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第二十六章 工作（第3页）

他在圣马丁的时候，导师LouiseWilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。

他对这句话印象很深刻。

这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。

外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。

内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。

12姆米的欧根纱是什么概念？

普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。

16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成衣衬里一般在19到22姆米之间。

但李寻要的不是硬挺支撑，而是贴合身形的柔滑感。16姆米刚好。

他又在底下加了一行字：

顺纡起皱幅度：3mm条，不规则分布。

顺纡皱是面料处理工序，普通的顺纡皱是规则的，像扇面一样展开。但他要的是不规则的，像水波纹，没有两条褶皱是完全一样的。

这个要求工坊不一定能做到，但他得先写上去。

翻到下一页。

花卉装饰。

这个部分他反而想得比较清楚。

花型用芍药和山茶花。

芍药为主，山茶为辅。

不是因为山茶花是香奈儿的标志，而是因为这两种花的花瓣形态天然适合做纱质立体塑形。

芍药花瓣宽大，边缘有不规则的波浪卷曲。山茶花瓣圆润，叠瓣层次清晰，用绡纱热压成型之后，两种花的形态在面料上都能还原得很好。

花的分布李寻集中在胸肩区，然后往裙摆方向逐渐稀疏，到膝盖以下几乎没有花，只有少数几个花苞藏在褶皱缝里。

这个方案他比较满意。

他的铅笔在纸上轻轻画了几朵花的轮廓，然后在旁边注明：同源纱料，热压塑形，无硬质花杆，完全贴合衣身。

……

李寻刷刷刷修改完设计草图后，用嘴把铅笔叼着，两只手把草图拿起来。

整套礼服是柔雾花艺浪漫高定路线，主色调是渐变裸粉+柔烟粉，从胸口浅米杏慢慢晕染至裙摆淡樱花粉，无浓烈饱和色，自带朦胧柔光滤镜。

面料自带半透珠光肌理，在灯光下呈现类似薄纱琉璃、雾面真丝绡的通透质感，色彩过渡也没有硬边界，像水中晕开的水彩花瓣，温柔又高级。

李寻越看越忍不住直点头。

这就是Rhine牌小香风礼服。